Candela led rgb fai da te. Candela decorativa. A proposito di lampade a incandescenza

1. PROVE VIDEO DELLE CANDELE INCLUSE.

Il video 1 mostra l'effetto di luce creato da una candela decorativa. Ottenere migliore qualità in una stanza buia, il video è stato girato con l'orientamento orizzontale di una candela decorativa.

Video.1.

2. PROGETTAZIONE.

La candela decorativa è strutturalmente realizzata nel corpo di un foglio di carta da ufficio bianco piegato in un tubo. Per aggiungere rigidità e migliorare le proprietà impermeabili, il tubo del corpo è completamente avvolto con nastro trasparente. La stabilità dell'intera struttura è assicurata da un bicchiere in plastica trasparente rovesciato. L'inclusione di una candela decorativa si verifica se installata su qualsiasi superficie orizzontale, diciamo un tavolo. L'inclusione di una candela decorativa è fornita da contatti fissati alla base della candela, funzionanti per un corto circuito. La fonte di alimentazione per una candela decorativa sono tre batterie installate e collegate in serie con una tensione di 1,5 volt ciascuna.

L'effetto di "fiamma bruciata" viene creato diffondendo la luce del LED in una forma a cupola di plastica. La modifica della luminosità del bagliore e della durata dei flash conferisce all'effetto fiamma un aspetto realistico. La frequenza e l'intensità dei lampeggi dipende dal tipo di LED utilizzati e dalla tensione totale delle tre batterie.

COMPONENTI DI UNA CANDELA DECORATIVA 1. Guida luminosa a cupola in termoplastica trasparente. 2. LED giallo in un alloggiamento da 3 mm. 3. Base di montaggio in cartone. 4. LED rossi lampeggianti in un alloggiamento da 3 mm. 4. Cartone verde sottile (un lato). 5. Corpo in carta bianca. 6. Resistenza. 7. Batteria 1,5 V (3 pezzi). 8. Un bicchiere di plastica trasparente con un tovagliolo decorativo. Nota 1. La lunghezza del tubo è determinata dalla scheda elettronica installata all'interno del tubo con un LED e una guida di luce e dalla lunghezza totale di tre batterie con contatti per l'accensione della candela. Nota 2. Il miglior effetto luminoso di una candela decorativa si ottiene in una stanza buia o nella completa oscurità. Nota 3. Il design consiglia l'uso di batterie "nuove" per ottenere un bagliore luminoso e simulare l'effetto di una fiamma. Nota.4. Per le candele decorative non devono utilizzare il gruppo di contatti mostrato nelle fotografie, puoi prendere qualsiasi dimensione adatta.

3. PRINCIPIO DI LAVORO.

In Fig.1. viene fornito il circuito elettrico di una candela decorativa. Il principio generale di funzionamento si basa sulla creazione di una sequenza di impulsi con intervalli di tempo differenti su due led lampeggianti collegati in parallelo. Analizziamo il principio di funzionamento in modo più dettagliato. Dopo l'accensione chiudendo i contatti SA1, la corrente scorrerà attraverso il resistore R1 e il normale LED HL1 (luce gialla). La resistenza del resistore R1 è calcolata in modo che il LED HL1 si illumini a circa un terzo della luminosità massima del bagliore. Ma il potenziale attraverso il resistore R1 è sufficiente per accendere due LED lampeggianti HL2, HL3 collegati in parallelo. Questi LED iniziano a funzionare ciclicamente spegnendosi e spegnendosi e modificando così la corrente che scorre attraverso il LED HL1. Il LED HL1 inizierà a illuminarsi con una luminosità variabile, che viene percepita visivamente come sfarfallio. Poiché la frequenza di lampeggio dei LED lampeggianti è instabile, l'effetto luminoso prodotto dal LED HL1 diventerà più vario. È inoltre necessario tenere conto del fatto che a un certo punto i LED lampeggianti vengono sincronizzati (lampeggiano contemporaneamente).

Fig. 1. Circuito elettrico principale.

4. DETTAGLI E MATERIALI.

Il circuito stampato è realizzato in cartone sottile di 1-1,5 mm di spessore. Le dimensioni del circuito stampato sono 10x30mm. Un collegamento all'archivio con i disegni si trova alla fine dell'articolo. L'elenco dei componenti radio è riportato nella Tabella.1.

Tabella 1. Elenco dei componenti radio.

Componenti aggiuntivi: un rotolo di normale nastro adesivo trasparente, un sottile filo di montaggio a più fili, un tubo di colla a caldo trasparente, una pistola per colla a caldo, un tubo termoretraibile largo almeno 10 mm o un nastro isolante (blu o nero).

5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.

Per un montaggio corretto, seguire le istruzioni di montaggio. È impossibile modificare o ridimensionare i disegni nell'archivio, poiché tutti i disegni nell'archivio hanno dimensioni esatte.

1. FABBRICAZIONE DI UNA GUIDA LUMINOSA A CUPOLA A DISPERSIONE DELLA LUCE.

Come fonte di luce per una guida di luce a forma di cupola, prendi un LED a bagliore giallo in un alloggiamento di 3 mm di diametro (L-3014YD). Per formare una guida di luce, avrai bisogno della colla hot melt (2) e di una speciale pistola per colla (1) per sciogliere questa colla (foto. 2).

Foto.2.

Prendi in mano il LED giallo acceso e capovolgilo. Quindi applicare la colla a caldo da una pistola per colla a strati sulla testa. L'adesivo termoplastico scorrerà a forma di cipolla. È meglio farlo su un foglio di carta bianco o su un giornale per non macchiare tutto intorno.

Fai attenzione, l'adesivo hot melt può bruciarti gravemente. Non avere fretta, non premere il grilletto della pistola, lasciare che la colla scorra liberamente dalla pistola. Quindi il flusso sarà lento, questo è proprio ciò che serve per formare dalla colla un buon diffusore di luce a forma di lampadina. Il metodo generale per formare questa forma non è difficile, applicare un po' di adesivo hot melt, lasciare asciugare, applicare più colla e far asciugare nuovamente, finire formando una sottile coda attorcigliata (foto. 3).

Foto.3. clicca sulla foto per ingrandirla.

2. FABBRICAZIONE DELLA SCHEDA DI MONTAGGIO.

Scarica l'archivio a fine articolo. L'archivio contiene un disegno di assieme e un disegno di connessioni (retro) nelle dimensioni esatte. Stampa l'archivio su un foglio da ufficio di carta bianca A4. Dopo la stampa, ritaglia i disegni lungo il contorno. Preparate un rettangolo di cartone sottile di 10x30 mm, cioè delle stesse dimensioni dei disegni che avete stampato (foto.4). Attaccare il disegno di installazione su un lato e il disegno di collegamento sull'altro lato della superficie di cartone. Ricorda che i componenti e i fori di un disegno devono corrispondere esattamente ai fori situati sull'altro lato!

Foto.4. clicca sulla foto per ingrandirla.

Quando i disegni incollati sono asciutti, praticare dei fori nei punti di installazione delle parti contrassegnate da fori. La foto.5 mostra la scheda realizzata su entrambi i lati con i fori praticati.

Foto.5. clicca sulla foto per ingrandirla.

3. INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI RADIO.

Montare i componenti della radio sulla sciarpa di cartone preparata secondo la foto.6. Si prega di notare che tutti i collegamenti tra i componenti radio vengono effettuati piegando i cavi dei componenti radio stessi nella giusta direzione. Pertanto, prima dell'installazione, non è necessario tagliare i cavi dei componenti radio.

Foto.6. clicca sulla foto per ingrandirla.

La foto.7 mostra l'installazione in forma approssimativa. Usa lo stesso schema di connessioni tra i componenti radio sul disegno che hai incollato. Il LED diffusore saldato (HL1) è montato sulla parte superiore del circuito stampato. Inoltre, saldare un filo lungo e sottile al suo terminale positivo (anodo) (contrassegnato da una freccia rossa). La lunghezza del cavo di montaggio dovrebbe coprire la lunghezza di tre batterie "AA" da 1,5 volt installate in serie.

Passare l'uscita del resistore R1 (contrassegnato da una freccia blu) attraverso il foro Gb1 (-), quindi saldare questa uscita del resistore ai componenti vicini secondo le foto 6,7.

Foto.7. clicca sulla foto per ingrandirla.

4. COLLEGAMENTO E COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE.

Disporre le batterie in serie (una dopo l'altra) in modo che il polo positivo di una vada al polo negativo dell'altra (- + -). Utilizzando un filo di montaggio sottile, effettuare i collegamenti tra le batterie come mostrato in foto.8. Per rendere la saldatura più rapida e semplice, lubrificare i punti di saldatura futura non acido flussare o carteggiare con carta vetrata fine. Quindi stagnare e saldare il filo di montaggio.

Foto.8. clicca sulla foto per ingrandirla.

Collegare alla batteria (1) saldando l'uscita della resistenza R1 (2) come da foto.9. Il terminale della resistenza è collegato al polo negativo della batteria.

Foto.9. clicca sulla foto per ingrandirla.

I LED lampeggianti devono essere coperti con un involucro opaco in modo che i loro lampeggi di luce non siano visibili. Nella versione dell'autore dell'assieme, per questi scopi, è stato utilizzato un tubo termoretraibile nero con una larghezza (diametro) di poco superiore a 10 mm (foto.10). In assenza di un tubo termoretraibile, è possibile avvolgere i LED lampeggianti con un normale nastro isolante nero o blu.

Foto.10. clicca sulla foto per ingrandirla.

5. INSTALLAZIONE DEI CONTATTI SWITCH.

Per l'accensione e lo spegnimento, i contatti dell'interruttore sono saldati al polo positivo dell'ultima batteria nella sezione (inferiore) (foto.11). Il principio di funzionamento dell'interruttore (1) è semplice. Non appena la candela decorativa viene posizionata sul tavolo, i contatti dell'interruttore si chiuderanno e inizierà l'imitazione dell'effetto luminoso della combustione della candela.

I contatti dell'interruttore devono essere prima stagnati nell'area indicata dalla freccia rossa (foto.11). Quindi saldare al positivo della batteria inferiore in collegamento in serie. Saldare l'estremità libera del filo lungo proveniente dal terminale positivo (anodo) del LED HL1 al secondo contatto dell'interruttore.

Foto.11. clicca sulla foto per ingrandirla.

6. FABBRICAZIONE DEL CORPO DELLA CANDELA.

Per realizzare un corpo di candela, prendi un foglio di carta da ufficio bianco A4. Questo foglio deve essere attorcigliato in un tubo con un diametro di almeno 15 mm. La lunghezza del tubo non deve superare i 210 mm. Per conferire al tubo ritorto (2) robustezza e proprietà idrorepellenti, avvolgerlo con nastro adesivo stretto (1) su tutta la superficie (foto.12).

In questo articolo, proveremo a creare un simulatore di candele accese. La fiamma di una candela, di regola, brucia in modo uniforme, agitando solo occasionalmente, oscillando delicatamente da un respiro casuale, il minimo cambiamento nelle correnti d'aria nello spazio circostante. Cercheremo, utilizzando un generatore di numeri casuali su un controller PIC, di ottenere un effetto simile utilizzando un LED o una lampada a incandescenza.

Durante la nostra ricerca abbiamo utilizzato sia LED che lampade a incandescenza, ovviamente i LED consumano molta meno elettricità delle lampade, ma l'effetto delle lampade è più morbido e realistico.

E sebbene in questo progetto utilizzeremo i LED, nulla ti impedisce di utilizzare le tradizionali lampade a incandescenza, ci sono spiegazioni e aggiunte per questo.

La luminosità del LED sarà controllata da PWM (pulse width modulation), la quantità e l'oscillazione saranno controllate da un generatore di numeri casuali, basato sul feedback lineare dello shift register.

Il programma di simulazione di candele è scritto per il microcontrollore PIC 12F629 e 12F675. Questi microcontrollori hanno un limite al carico di corrente sulle uscite: 25 mA, e questo è abbastanza per un normale LED da 5 mm, ma non per le lampade a incandescenza.

Per le lampade a incandescenza o un LED più potente, per non bruciare il microcontrollore, è necessario utilizzare una chiave potente: un transistor MOSFET BS170 a canale n, controllerà un carico più potente.

Due circuiti, simulatore di candele accese , presentati di seguito, sono quasi gli stessi, la differenza è il circuito di controllo del carico, per un carico più potente utilizziamo MOSFET.

Dettagli per circuito LED:

Resistenza R1 - 68?
Resistenza R2 - 4,7K?

Tensione di alimentazione - connettore J1 -5V
Vcc=5V, Vled=3.3V, Iled=0.025A
I=(Vcc-Vled)/0.025 = 68?
Dettagli per circuito di carico pesante:

Resistenza R2 - 4,7K?
Regolatore di tensione IC2 - 78L05
Condensatore ceramico 100nF
Microcontrollore PIC 12f629 o 12F675
Transistor Q1 - MOSFET BS170

Calcolo della resistenza del resistore R1:

Tensione di alimentazione - connettore J1 -12V

Vpit = 12 V, diodo Vlight = 3,3, Idesiderato = 0,3 A
R = (Vcc-Vled) / Iled
R = (12-3,3) / 0,3 = 29?

Questo resistore non è nel diagramma, ma per sicurezza puoi aggiungerlo.

In entrambi gli schemi, la tensione di alimentazione del microcontrollore è controllata dal regolatore di tensione 78L05. Questo piccolo regolatore può gestire correnti fino a 100 mA.

Con un carico fino a 1W, il transistor MOSFET di tipo n BS170 può gestirlo, può pilotare un carico massimo fino a 500 mA, questo dovrebbe essere sufficiente per più lampadine collegate in parallelo o un LED da un watt.

Quasi tutte le modifiche al programma possono essere apportate in un pezzo separato, in fondo al file sorgente hai il ciclo principale. Dispone di 3 parametri che modificano il comportamento dell'effetto.

mentre(1)

if(getRandomBit())

io += 3; // se il bit è 1 incremento 10

altro

/* proteggi i entro il limite 0…100 */

se io<50) i=50; // not too low so the LED doesn’t go off completely

se(i>80) i=80; // non troppo alto per offuscare l'ambiente circostante

/* configura il valore t1 per la generazione e la pausa di pwm */

t1valore = 65535-(100+99*i)+1;

for(pausa=0; pausa<6000; pause++);

Vengono presentati due semplici schemi che simulano l'accensione e la combustione di una candela, seguita dallo spegnimento dopo un certo tempo o se viene soffiata con un getto d'aria. I radioamatori di solito costruiscono cose molto utili, ma a volte sono estremamente inutili. Questo è solo il caso.

Descrive un dispositivo molto strano e inutile (finora): un analogo elettronico di una candela di paraffina o cera. Un bastoncino con un LED ultraluminoso all'estremità (questo è uno stoppino) e accanto ad esso sono appesi un termistore e un piccolo microfono a elettrete, e alla base c'è una "ragnatela" di un microcircuito e diverse parti. Porti un fiammifero acceso o un accendino nel termistore, una sigaretta e il LED si accendono, e soffi nella direzione di questo disegno e il LED si spegne.

E ci sono due versioni di questa sciocchezza. Quello con microfono, brucia quanto vuoi finché non ci soffi sopra, e il secondo, senza microfono, si spegne dopo un po' (man mano che il termistore si raffredda), o come ci soffi sopra per accelerare raffreddamento.

La prima versione dello schema

Nella Figura 1, la prima opzione è con un microfono. Si basa sul flip-flop RS sugli elementi D1.1 e D1.2. Per accendere il LED HL1, è necessario impostare questo trigger su una singola posizione.

Riso. 1. Diagramma schematico di una candela equivalente con controllo della temperatura e dell'acustica.

Un partitore di tensione termodipendente è collegato al pin 6 D1.2, costituito da un resistore trimmer R5 e un termistore a semiconduttore R4 con TKS negativo. Il divisore è regolato con il resistore R5 in modo che a freddo (a temperatura ambiente) la tensione al pin 6 di D1.2 sia tale da essere inferiore alla soglia logica uno, cioè in modo che l'elemento D1.2 reagisca a come uno zero logico. Se riscaldi R4, ad esempio, portando un fiammifero acceso, un saldatore, un accendino, una sigaretta.

La resistenza R4 diminuirà e la tensione al pin 6 D1.2 aumenterà. Non appena supera la soglia di un'unità logica, il trigger si commuta e il transistor VT2 accende il LED HL1. Dopo l'accensione di HL1, la fonte di calore deve essere rimossa dal termistore e inizierà a raffreddarsi e la tensione sul pin 6 D1.2 tornerà a zero logico.

Per spegnere il LED, è necessario applicare un'unità o un impulso al pin 1 D1.1. Qui, il sensore "soffio" è un microfono electret M1. Se si soffia su di esso, alla sua uscita appare una tensione alternata, che viene amplificata dalla cascata su VT1 e alimentata al pin 1 di D1.1.

La modalità di funzionamento della cascata è impostata dal resistore di sintonia R2 in modo che la tensione sul suo collettore sia nella regione dello zero logico (2-3V), ma quando il microfono è bruciato, la tensione alternata sul collettore entra nella zona di uno logico. E così, quando il microfono è saltato, il trigger D1.1-D1.2 passa allo stato zero e il LED si spegne.

La seconda versione dello schema

La figura 2 mostra il secondo circuito. Questa "candela" non brucia per molto tempo. L'accensione, come nel primo circuito, avviene riscaldando il termistore NTC.

E lo spegnimento si verifica quando il termistore si raffredda. A differenza del primo circuito, qui il trigger Schmitt controlla il LED. L'isteresi del trigger di Schmitt consente di impostare un intervallo di tensione abbastanza ampio tra i livelli di attivazione e disattivazione.

Ciò consente alla "candela" di bruciare a lungo, e quando la soglia di spegnimento è impostata al di sotto della temperatura ambiente, e indefinitamente. È possibile accelerare l'estinzione raffreddando il termistore soffiandoci sopra.

Riso. 2. Diagramma schematico dell'equivalente di una candela con controllo della temperatura.

I resistori R1 e R3 (Fig. 2) formano un partitore di tensione dipendente dalla temperatura. La resistenza trimmer R3 imposta la soglia di accensione del LED. E la soglia di smorzamento è impostata dal resistore R5, che imposta la larghezza del circuito di isteresi del tigger di Schmitt.

Particolari

Microfono Electret di marca sconosciuta, va bene qualsiasi cosa. La resistenza R1 (Fig. 1) può regolarne la sensibilità. Termoresistenza KMT-4 con una resistenza nominale di 100 kOhm. È possibile utilizzare qualsiasi termistore a semiconduttore con un TCR negativo (se riscaldato, la resistenza diminuisce), con una resistenza nominale di almeno 10 kOhm. La resistenza massima R5 (o R3 per la Fig. 2.) deve essere uguale o prossima alla resistenza nominale del termistore.

Il chip K561LE5 può essere sostituito da K176LE5. Nel circuito della Figura 2 è possibile utilizzare i microcircuiti K561LA7 o K176LA7. LED HL1 - super luminoso. Regolazione (Fig. 1). Regolando la resistenza R2, la tensione sul collettore VT1 viene impostata a circa 2V. Regolando R5 si imposta la soglia di accensione del led.

Quindi, dopo che il termistore si è raffreddato, è necessario soffiare sul microfono, come quando si spegne una candela. Se il led non si spegne è necessario aumentare leggermente la tensione costante sul collettore VT1 regolando R2. Regolazione (Fig. 2). Resistenza R5 impostata alla massima resistenza. Quindi, regolando R3, impostare la soglia di accensione del LED. E poi regolando R5 impostare la soglia di spegnimento del led.

Lampade di illuminazione economiche sono già in quasi tutte le case. Suggeriamo di considerare come realizzare una lampada a LED con le tue mani, quali materiali saranno necessari per questo e suggerimenti su come sceglierli.

Sviluppo passo dopo passo di una lampada a LED

Inizialmente, ci troviamo di fronte al compito di verificare l'operatività dei LED e misurare la tensione di alimentazione della rete. Quando si configura questo dispositivo per evitare scosse elettriche, si consiglia di utilizzare un trasformatore di isolamento da 220/220 V. Ciò garantirà anche misurazioni più sicure durante l'installazione della nostra futura lampada a LED.

Va notato che se alcuni elementi del circuito sono collegati in modo errato, è possibile un'esplosione, quindi seguire rigorosamente le istruzioni seguenti.

Molto spesso, il problema dell'assemblaggio improprio risiede proprio nella saldatura di scarsa qualità dei componenti.

Quando si calcola per misurare la caduta di tensione del consumo di corrente dei LED, è necessario utilizzare un multimetro di misurazione universale. La maggior parte di queste lampade a LED fatte in casa sono utilizzate a 12 V, ma il nostro design sarà progettato per una tensione di rete di 220 V CA.

Video: lampada a LED a casa

Un'elevata emissione di luce si ottiene sui diodi con una corrente di 20-25 mA. Ma i LED economici possono dare uno sgradevole bagliore bluastro, che è anche molto dannoso per gli occhi, quindi ti consigliamo di diluire una lampada a LED fatta in casa con una piccola quantità di LED rossi. Per 10 bianchi economici, saranno sufficienti 4 LED rossi.

Il circuito è abbastanza semplice ed è predisposto per alimentare i led direttamente dalla rete, senza alimentazione aggiuntiva. L'unico svantaggio di un tale circuito è che tutti i suoi componenti non sono isolati dall'alimentazione di rete e la lampada a LED non fornirà protezione contro possibili scosse elettriche. Quindi fai attenzione durante il montaggio e l'installazione di questo dispositivo. Sebbene in futuro lo schema possa essere aggiornato e isolato dalla rete.

Schema semplificato della lampada

1. Un resistore da 100 ohm, quando acceso, protegge il circuito dai picchi di tensione, se non è presente, è necessario utilizzare un ponte a diodi raddrizzatori di potenza superiore.
2. Il condensatore da 400 nF limita la quantità di corrente necessaria per far illuminare correttamente i LED. Se necessario, è possibile aggiungere più LED, se il loro consumo totale di corrente non supera il limite fissato dal condensatore.
3. Assicurati che il condensatore che stai utilizzando abbia una tensione di esercizio di almeno 350 V, che dovrebbe essere una volta e mezza la tensione di rete.
4. È necessario un condensatore da 10uF per fornire una fonte di luce stabile e priva di sfarfallio. La sua tensione nominale dovrebbe essere il doppio di quella misurata su tutti i LED collegati in serie durante il funzionamento.

Nella foto si vede una lampada bruciata, che presto verrà smontata per una lampada a LED fai-da-te.

Smontiamo la lampada, ma con molta attenzione per non danneggiare la base, dopodiché la puliamo e la sgrassiamo con alcool o acetone. Prestiamo particolare attenzione al buco. Lo puliamo dalla saldatura in eccesso e lo elaboriamo di nuovo. Ciò è necessario per la saldatura di alta qualità dei componenti nella base.

Foto: portalampada
Foto: resistori e transistor

Ora dobbiamo saldare un minuscolo raddrizzatore, utilizziamo un normale saldatore per questo scopo e il ponte a diodi è già stato preparato in anticipo ed elaboriamo la superficie, lavoriamo con molta attenzione per non danneggiare le parti precedentemente installate.

Foto: saldatura del raddrizzatore

Come strato isolante, è di moda utilizzare la colla di una semplice pistola termica di montaggio. È adatto anche un tubo in PVC, ma è consigliabile utilizzare un materiale appositamente studiato per questo, riempiendo l'intero spazio tra le parti e allo stesso tempo fissandole. Abbiamo una base pronta per la futura lampada.

Foto: colla e cartuccia

Dopo queste manipolazioni, passiamo al più interessante: l'installazione dei LED. Usiamo un circuito speciale come base, puoi acquistarlo in qualsiasi negozio di componenti elettronici o persino rimuoverlo da alcune apparecchiature vecchie e non necessarie, dopo aver precedentemente ripulito la scheda da parti non necessarie.

Foto: LED sulla scheda

È molto importante controllare le prestazioni di ciascuna delle nostre schede, perché altrimenti tutto il lavoro è vano. Prestiamo particolare attenzione ai contatti dei LED, se necessario, li puliamo e restringiamo ulteriormente.

Ora stiamo assemblando il costruttore, dobbiamo saldare tutte le schede, ne abbiamo quattro, al condensatore. Dopo questa operazione, isoliamo nuovamente il tutto con la colla, controlliamo le connessioni dei diodi tra loro. Posizioniamo le schede alla stessa distanza l'una dall'altra in modo che la luce si diffonda in modo uniforme.

Collegamento LED

Saldiamo anche un condensatore da 10 uF senza fili aggiuntivi, questa è una buona esperienza di saldatura per i futuri elettricisti.

Mini lampada finita Resistenza e lampada

Tutto è pronto. Ti consigliamo di coprire la nostra lampada con un paralume, perché I LED emettono una luce estremamente brillante, che è molto dura per gli occhi. Se metti la nostra lampada fatta in casa in un "taglio" fatto di carta, ad esempio, o di tessuto, otterrai una luce molto morbida, una romantica luce notturna o un'applique nella stanza dei bambini. Cambiando il paralume morbido con uno standard in vetro, otteniamo un bagliore abbastanza luminoso che non irrita gli occhi. Questa è un'opzione buona e molto bella per una casa o un giardino.

Se si desidera alimentare la lampada a batterie o tramite USB, è necessario rimuovere il condensatore da 400 nF e il raddrizzatore dal circuito collegando il circuito direttamente a una fonte di 5-12 V CC.

Questo è un buon dispositivo per illuminare un acquario, ma devi prendere una speciale lampada impermeabile, puoi trovarla visitando qualsiasi negozio di dispositivi elettromeccanici, come quelli esistenti in qualsiasi città, che sia Chelyabinsk o Mosca.

Foto: lampada in azione

Lampada da ufficio

Puoi realizzare una parete creativa, una lampada da tavolo o una lampada da terra nel tuo ufficio con diverse dozzine di LED. Ma per questo ci sarà un flusso di luce che sarà insufficiente per la lettura, qui è necessario un livello sufficiente di illuminazione del posto di lavoro.

Innanzitutto è necessario determinare il numero di LED e la potenza nominale.

Dopo aver scoperto la capacità di carico del ponte a diodi raddrizzatore e del condensatore. Colleghiamo un gruppo di LED al contatto negativo del ponte a diodi. Colleghiamo tutti i led, come mostrato in figura.

Schema: lampade di collegamento

Saldare insieme tutti i 60 LED. Se è necessario collegare LED aggiuntivi, continua a saldarli in serie da più a meno. Utilizzare i fili per collegare il meno di un gruppo di LED al successivo fino al completamento dell'intero processo di assemblaggio. Ora aggiungi un ponte di diodi. Collegalo come mostrato nell'immagine qui sotto. Cavo positivo al cavo positivo del primo gruppo di LED, collegare il cavo negativo al cavo comune dell'ultimo LED del gruppo.

Fili LED corti

Successivamente, è necessario preparare la base della vecchia lampadina tagliando i fili dalla scheda e saldandoli agli ingressi CA sul ponte a diodi, contrassegnati con un segno ~. È possibile utilizzare elementi di fissaggio in plastica, viti e dadi per collegare due schede insieme se tutti i diodi sono posizionati su schede separate. Non dimenticare di riempire le schede di colla, isolandole da un cortocircuito. Questa è una lampada a LED di rete abbastanza potente che durerà fino a 100.000 ore di funzionamento continuo.

Aggiunta di un condensatore

Se si aumenta la tensione di alimentazione sui LED per rendere la luce più luminosa, i LED inizieranno a riscaldarsi, riducendo notevolmente la loro durata. Per evitare ciò, è necessario collegare una lampada da incasso o da tavolo da 10 W con un condensatore aggiuntivo. Basta collegare un lato della base all'uscita negativa del raddrizzatore a ponte e il positivo, tramite un condensatore aggiuntivo, all'uscita positiva del raddrizzatore. È possibile utilizzare 40 LED anziché i 60 consigliati, aumentando così la luminosità complessiva della lampada.

Video: come realizzare una lampada a LED fai-da-te

Se lo si desidera, è possibile realizzare una lampada simile su un potente LED, in quel momento saranno necessari condensatori di diversa potenza.

Come puoi vedere, il montaggio o la riparazione di una lampada LED fai-da-te convenzionale non è particolarmente difficile. E non ci vorrà molto tempo o fatica. Una tale lampada è adatta anche come opzione per il paese, ad esempio per una serra, la sua luce è assolutamente innocua per le piante.

L'idea di creare la costruzione descritta di seguito è nata quando si visita una stanza disordinata e non illuminata. Un tentativo di vedere l'immagine circostante nella sua interezza con l'aiuto di una normale torcia a mano non ha avuto successo. Poi mi sono ricordato della candela.

La fonte di alimentazione nella "candela" LED proposta (il suo aspetto è mostrato in Fig. 1) è un generatore costituito da un motore passo-passo di un'unità disco di un computer di dischi magnetici floppy da cinque pollici e uno ionistor con una capacità di 0,1 F collegati in parallelo (Fig. 2). Lo statore del motore elettrico contiene una coppia di avvolgimenti con prese dal centro. Le conclusioni di uno di loro sono fatte con fili di colore rosso e bianco, l'altro - blu e giallo, i rubinetti - marrone. Con una leggera rotazione del polso della mano con una “candela”, lo statore del motore, insieme alla scheda elettronica e ai LED superluminosi installati su di essa, inizia a ruotare intensamente, generando elettricità che carica lo ionistor e alimenta i LED. , creano un'illuminazione circolare.

Lo schema della "candela" è mostrato in fig. 3. Gli impulsi di corrente che si verificano negli avvolgimenti dello statore durante la rotazione attorno al rotore vengono rettificati dai diodi VD1-VD4 e caricano lo ionistor C1. Poiché la tensione nominale dello ionistor utilizzato è di soli 5,5 V. In parallelo ad esso viene collegato il diodo zener KS451A, limitando la tensione raddrizzata ad un valore di circa 5,1 V. Quando i contatti dell'interruttore SA1 sono chiusi e la “candela” viene successivamente ruotato, i LED EL1-EL3 iniziano a brillare con una luce uniforme, che diminuisce gradualmente fino alla completa scomparsa dopo l'arresto dello statore. Le resistenze R1-R3 limitano la corrente attraverso i LED.

Passo 1. I dettagli della "candela" sono montati su un circuito stampato rotondo in fibra di vetro a foglio unilaterale fabbricato secondo la Fig. 4. Due fori posizionati diametralmente sono progettati per fissarlo allo statore del motore elettrico, il terzo - per fissare due carichi su di esso, creando uno squilibrio necessario per la rotazione dello statore attorno al rotore.

Passo 2. Le parti sono installate sul lato dei conduttori stampati (i punti di saldatura dei loro cavi sono indicati in quadrati chiari). Lo ionistor è posizionato "su un lato" e incollato alla scheda con la colla Moment.

Passaggio 3. I cavi dei LED sono piegati ad angolo retto in modo che brillino verso l'esterno.

Passaggio 4. Sostituiremo il diodo zener KS451A con BZV85-C5V1 importato. Poiché la loro tensione di stabilizzazione può differire significativamente dal valore nominale (4.8..5.4 V), per l'uso nel progetto descritto, è necessario selezionare un'istanza in cui non vada oltre 5..5.1 V. Ionistor C1 - qualsiasi , con una capacità di 0,1 F (ad esempio, Panasonic, Korchip, ELNA), LED EL1-EL3 - L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW bagliore bianco. Switch SA1 - scorrevole PD9-3 (da una vecchia calcolatrice) o resistori importati R1-R3 - MLT simili con una resistenza di 100-220 Ohm (selezionati durante la regolazione fino a ottenere all'incirca la stessa luminosità dei LED).

Passaggio 5. Prima di montare lo statore del motore si svitano due viti poste in diagonale e, sostituendole con altre più lunghe con la stessa filettatura, si avvita la scheda montata allo statore.

Passaggio 6. Quindi, sul lato libero da parti, con l'ausilio di una vite M3 e di un dado, vengono fissati due carichi, che sono cilindri in acciaio del diametro di 10 e una lunghezza di 35 .. 40 mm con un foro diametrale al centro . Infine, i conduttori degli avvolgimenti dello statore vengono saldati nei fori corrispondenti della scheda.

Passaggio 7. Il modo più semplice per realizzare un manico a "candela" è dal legno, girandolo su una macchina utensile o tagliando a mano un cilindro con un diametro di circa 30 e una lunghezza di 150 mm. In una delle sue estremità è praticato un foro cieco per la testa del rotore del motore. Il diametro del foro dovrebbe essere tale che la testa si adatti perfettamente al suo interno, senza spazi vuoti.

Passaggio 8. Dopo aver installato il motore sull'impugnatura, la tavola è coperta dall'alto con un cappuccio di plastica trasparente (l'autore ha utilizzato la parte corrispondente del contenitore della crema per scarpe d'argento), che è incollato alla tavola in più punti con la colla Moment

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